Cependant, mardi dernier avait lieu la Journée de la culture à la Casa de la cultura, un centre social pour jeunes, où des artistes locaux exposaient leur toile lors d’une soirée animée par des chanteurs, des poètes et même l’orchestre des jeunes d’Esteli. Ce fut une soirée bien humble où une part des traditions a pu être transmise et où enfin j’ai pu étancher ma soif d’art et de culture, dans ma ville.

Cliquer pour visualiser le diaporama.

Sur un autre sujet, il y a un an, l’ambassade du Luxembourg a aidé à financer la construction du premier musée officiel de la municipalité. Il faudra attendre encore un an de plus avant son inauguration. Selon des professeurs d’histoire locaux, ce projet a pour objectif d’attirer les touristes, mais aussi d’éduquer la population estelienne à propos de l’origine même de la ville – sujet dont la majorité des Esteliens ignore totalement.

Selon mes constatations personnelles, la répétition des traditions est bien respectée; chaque année on célèbre la fête sainte de la ville, de la vierge Marie, de la libération du pays, du festival hippique etc. Par contre, les artistes qui s’éloignent un brin de ces traditions n’obtiennent que très peu l’attention des Nicaraguayens qui sont peu enclins à investir de l’intérêt dans du nouveau.

Enfin, c’est en s’émotionnant autant devant aussi peu de culture que je me dis que j’ai bien hâte de revenir pour re-découvrir ma ville, Montréal… à partir du 15 mars! : )

Qui aurait crû qu’on pouvait s’attacher à une poule? C’est ce qui nous est arrivé. D’abord en lui ayant choisit un nom (doux) puis ensuite en entretenant une relation quotidienne de plus en plus proche, les chances de survie ont visiblement pesé dans sa balance.

Ainsi, nous pouvons affirmer que depuis deux mois, la poule fait partie de notre famille de Québécoises expatriés et en plus, détient probablement du statut de la poule la plus populaire d’Esteli. Il ne manque que vous pour la connaître. Je vous présente donc Linda Tarde, la fameuse mascotte de la rue del costado norte de la Catedral.

Linda Tarde

Linda Tarde ne picaille pas seulement, elle pond! Et je vous garantie qu’un oeuf fraîchement pondu avec amour contient plus de protéines et goute nettement meilleur! En fait, on pourrait même ajouter que Linda est une poule « free range » ou « libre », dont l’indice de bonheur est plus élevé que celui des poules captives de l’industrie du « coco ». L’harmonie humain-poule est donc atteinte!

Pas plus tôt qu’en janvier dernier, Rosemont-Petite-Patrie faisait manchette dans LaPresse à propos de leur nouvelle loi octroyant le droit aux citoyens d’avoir une poule domestique chez-soi, dans un poulailler sur son balcon. À en voir les avantages que ça apporte, oeuf et anecdotes cocasses puis le peu de soin qu’elle nécessite, c’est sans aucun doute que je considèrerai cet arrondissement pour ma future recherche d’appart’!

Depuis un peu plus de cinq mois, j’ai eu la chance de recevoir quelques cartes postales et même des lettres de mes amis et des parents. Cependant il me manque toujours un colis en provenance des États-Unis qui complètera bientôt les trois mois d’envoi. Le désespoir présent plus que jamais me fait penser que ce colis-chéri soit disparu dans le bordel postal d’un des milliers de postes de tri à destination de l’Amérique latine. Même sil aie été posté par bateau, le délai est beaucoup trop long. C’est un vrai mystère.

Entre le 1er de l’an et le 4, nous avons passé du temps de (haute) qualité avec un couple de Seattle dont l’objectif de vie est de faire le tour de l’Amérique latine en travaillant la moitié de l’année pour des ONGs et l’autre moitié à économiser aux EU. Leurs innombrables expériences de vie et les rencontres exceptionnelles sont ce qu’ils trimbalent dans leurs valises au quotidien. Au fil des conversations, le sujet de la poste a émergé et ce qui en a sortit ne cesse de me trotter dans la tête depuis.

Ayva a souligné une anecdote qui nous a tous surpris. Un jour, un coopérant de Peace Corps (contrat de deux ans) basé au Pérou leur a donné un truc, digne du plus grand stratège pour s’assurer que le courrier se rende à la bonne destination en Amérique latine. Paraîtrait-il qu’il suffit de tapisser l’enveloppe ou le colis de « Education material », « God Bless You » ou encore « Que Dios te bendiga » accompagnés de collants de la Vierge entourés de quelques croix dessinées.

Pourquoi? Dans chaque pays, tout type d’envoi postal doit passer par un poste d’inspection où il y a des risques que le personnel abuse et confisque ce qui leur tombe sous la main. Ainsi, en inscrivant des marques de bénédiction sur le colis, on profite que la religion catholique soit répandue en Amérique latine et du coup, on gagne le respect des travailleurs de la poste. Ceux-ci n’oseront jamais déballer un colis qui porte le sceau de Dieu, sinon ils iraient probablement en enfer!

De cette manière, vous êtes donc assurés à 99.99% de ne pas vous faire dérober le paquet gentiment envoyé à un ou une de vos êtres chers.

Ayant eu une année 2010 remplie (le mot est faible) de voyages et d’aventures, j’ai pris la décision de me la couler douce et de profiter de mes amis Nicas qui étaient en vacances tous en même temps pour la seule fois de l’année. Je voyagerai en février, tout simplement!

À mon premier jour de vacances, le 23, je me suis enfuie d’Estelí, aux aurores, en direction d’El Regadio, une communauté où a grandit mon amie Margarita et où demeure toujours sa Grand-mère de 91 ans, une des rares fondatrices encore vivante.

Loin de l’autoroute, creux dans les terres et les montagnes, les habitants d’El Regadio mènent une vie assez tranquille et typique; l’homme part tôt le matin dans les champs, la femme s’occupe de réchauffer le café, cuisiner les tortillas et le fromage (cuajada) et s’occupent des enfants. J’étais déjà bien familière à ce train-train quotidien, mais jamais je ne l’avais réellement expérimenté à ce point: pétrir la pâte et cuire sur le feux tortillas et fèves (frijoles), attendre le laitier pour boire du lait de vache fraîchement trait, aller laver le linge dans le ruisseau du village (entourée de gens qui s’y lavent), dormir sur un lit de lattes bois (sans matelas), entendre six chorales d’une centaine de coqs entre 2h et 5h30 du matin, entendre la grand-maman réchauffer le café à 4h du matin, soit une heure après que j’ai compris qu’elle venait de vider sa vessie sur le sol (de terre) de la maison (plutôt une cabane) et autres détails similaires à ceux-ci qui me faisaient prendre conscience d’une toute autre réalité, soit le quotidien 70% de la population du pays.

Le lendemain soir, mon amie Lucina m’attendait chez elle pour célébrer Noël avec sa famille, à Estelí. En rentrant, l’ambiance était tout à l’opposé de ce que je venais de vivre à El Regadio. La maman avait cuisiné un ragoût de poulet en quantité in-dus-tri-elle, littéralement! L’équivalent d’environ 30 litres! 30 gourdes Nalgène! Quand minuit a sonné, nous sommes tous sortis dans la rue pour continuer à manger, à trinquer, à chanter et enfin, à allumer des tonnes de feux d’artifices et de pétards comme tout bon Estélien fait à tous les ans.

Après deux jours de célébrations complètement nicaraguayennes, nous nous sommes réunis entre Québécois (Benoît, Martin, Astrid et moi) autour d’une bonne tourtière du lac St-Jean accompagnée d’une salade de choux succulente…mmmm! Comme celle de ma marraine! Dans mes rêves plutôt! Haha! Sans blague, notre souper de Noël avec lasagne au ragoût de poulet acheté de la dite maman fut agréablement mémorable : )

Les jours qui ont suivis ont rapidement passés, même en restant à Estelí. Mon amie et collègue de travail Elisabeth et moi avons rendue visite à une bénéficiaire, j’ai eu la chance que mes amis (Pedro, Margarita et Pastor) me préparent un souper de haute gastronomie nicaraguayenne (riz, fèves, fromage, salade, bananes plantins) et que mon ami Chico m’offre un tour guidé des endroits inédits de la réserve naturelle Miraflor en m’expliquant la dynamique politico-environnementale, en marchant dans une jungle ultra-humide et en contemplant les vaches sauvages qui sortaient des bosquets cachés sous les nuages. Enfin, je me suis faite invitée par mon patron pour passer l’après-midi du 31 à sa ferme avec sa famille qui, telle que veut la coutume, a abattu, tranché, découpé, cuisiné et mangé un porc né deux ans plus tôt chez le voisin d’en face. D’ailleurs, on m’a forcé de tenir sa tête, juste sa tête, par les oreilles…Ah! (J’aurais bientôt la photo)

Question de finir l’année en beauté, mes amis et mois avons marché dans les rues esteliennes où, à minuit tapant, quelques familles suivent toujours la tradition nicaraguayenne en mettant le feu à des épouvantails géants afin de brûler tous les mauvais souvenirs de l’année précédente et, comme au 24 décembre, on allume des milliers de feux d’artifices, mais cette fois, beaucoup plus spectaculaire.

En espérant que votre année 2010 se soit bien terminée, je vous souhaite à tous et à toutes une année 2011 formidable et remplie de belles surprises!

Merci beaucoup de continuer à me suivre encore! Je ferai de mon mieux pour vous conter d’autres folles aventures jusqu’en 2012! Après, ce sera la fin du monde… haha : )

Uno de los atardeceres estelianos

Ce soir-là, mes collègues m’ont appelée pour admirer un des plus beaux couchés de soleil vus à Estelí. Je suis restée ebahie en admirant à quel point la nature nous réserve des secrets frôlant la limite du surnaturel. En le contemplant, je me suis sentie affranchie de quelconque obstacle.

Dans un sens, avoir le sentiment d’être libre réfère aussi à exercer des pouvoirs que l’on croit infatigables et impossible d’arrêter. C’est se sentir au-delà du réel, de continuer avec le vent dans les voiles en sachant que rien ne peut arrêter ce moment euphorique.

Un des moments typiques où ma liberté s’exprime avec intensité est par exemple lorsque je prends des marches avec mon amie Margarita à parler de tout et de rien à travers les rues esteliennes. En fait, c’est aussi en réalisant que d’aussi belles amitiés soient possibles même à 20 milles lieux d’où tu viens.

D’un point de vue plus tangible, je vous avoue que j’aime vraiment la liberté que je ressens quand je pars au campo (campagne), bien cramponnée sur la moto qui défile à 80 à l’heure sur la fameuse Pan-Américaine!

Cela dit ça me fait plaisir de vous partager un petit moment de bonheur:

Hier encore je roulais en moto avec Eli, amie et employée de l’Instituto Mujer y Comunidad. Nous étions allées à Santa Cruz (à 20 km au Sud de Esteli) pour interviewer une des bénéficiaires du projet. En revenant de cette merveilleuse visite, la caméra remplie de scènes priceless et le coeur touché par la beauté des témoignages recueillis, je me suis réjouie des terres agricoles à l’horizon, du soleil réconfortant, de la petite brise, du cyclotouriste beaucoup trop impressionnant roulant à sens inverse…Bref, de tout ce que je vivais en même temps.

Même si Leonardo DiCaprio et Kate Winslet l’ont déjà fait sur la pointe du Titanic, je me suis allègrement permis d’ouvrir grand les bras, de regarder bien loin devant et de crier ¡Soooomooossss liiiiibreeeessss!!!

Liberté atteinte. Je vous le confirme.

P.S. L’année arrive à sa fin. Un jour je dirai «Je me souviens…2010» : )

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Estelí, Nicaragua

mardi, 26 octobre 2010

La preuve est faite. Le bacc compol offre un évantail d’emplois pertinents. Parole de (nouvelle) hasbeen.

Lorsque j’ai mis pour la toute première fois le pied dans la vie compolienne, jamais je n’aurais songé que je réaliserais autant de défis en trois ans. Chers compoliens, visez haut. Vous désirez travailler avec David Suzuki, ne vous arrêtez pas! Vous rêvez d’échanger une tasse de thé avec Tony Blair, foncez! Vous avez l’idée de faire un documentaire sur les communautés indigènes des Chiapas, Andale muchachos! Suivez votre instinct, c’est mon meilleur conseil. Pour ma part, je me suis trouvée un tout premier emploi en coopération internationale!

Si ce domaine intéresse quelques-uns d’entre vous, je tiens à souligner avant tout ceci: travailler en total harmonie avec ses valeurs est probablement ce qu’il y a de mieux pour s’amouracher du boulot. Et c’est ce que je vis présentement, comme conseillère en communication pour Oxfam-Québec, au Nicaragua.

Il existe des « stages » financés par le gouvernement du Canada et qui sont spécialement offerts aux diplômés tout frais sortis de l’université. Comment faire pour y appliquer? Fouillez sur le net ou encore mieux, prenez soin de lire les millions de courriels que vous envoie Aureano Guillermo. Vous recevrez bien un jour une offre alléchante!

Ainsi, travailler en coopération internationale, sur le « vrai » terrain, requiert quelques changements drastiques du train-train quotidien. D’abord, se préparer à vivre pendant un minimum de cinq mois à l’étranger dans une culture totalement différente à la nôtre, à communiquer dans une langue étrangère et à faire avec toutes les autres réalités socio-politiques du passé qui façonneront les comportements de vos prochains collègues, voisins ou encore amis. Question de ne pas trop être secoué par un choc culturel¹, je vous dirais plutôt de vous attendre à rien du tout, mais de vous munir d’une grande ouverture d’esprit. Avant de m’envoler, je vous confie que l’envie de m’aventurer dans le (quasi) inconnu me rendait plutôt fébrile! En fait, c’est cette même fébrilité qui porte la fameuse bonne énergie « pré-départ ».

Un de mes premiers critères de sélection avant de postuler pour cet emploi était d’atteindre le but de maîtriser une troisième langue, car je sais que lorsque je ferai d’autres rencontres durant mes futurs voyages, cela me permettra d’amener des conversations à un degré supérieur en terme de complicité. Cependant, dans les pays sous-développés hispanophones, communiquer en espagnol ressort du plus que nécessaire. Dans mon coin de pays actuel, à Estelí (un ancienne ville bastion où les soldats sandinistos avaient fixé leur base de ravitaillement lors de la guerre des contras dans les années 80, après avoir renversé le régime dictatoriel de Somoza), une très faible minorité des gens parlent l’anglais. Outre les « Bye my love! », « How are you? » et les « Hello! Goodbye! » que la « chavelita » (petite blanche) en moi entend à tous les coins de rues, vous pouvez rapidement oublier l’idée de vous sortir d’un imbroglio en parlant la langue de Shakespeare. Ici, il n’y pas d’autre issue que celle de l’espagnol. Et encore faut-il s’habituer à l’accent!

Secundo, l’adaptation linguistique va de paire avec l’intégration en général. Les habitants du pays où vous travaillerez seront reconnaissants du moindre effort que vous démontrerez pour mieux connaître leurs eusses et coutumes. C’est donc primordial de communiquer sa curiosité à mieux les assimiler pour atteindre un niveau d’égal à égal avec le peuple. Sans cet échange, une forte division s’installera entre l’habitant et le travailleur occidental à risque de provoquer un inconfort que vous ne préférez ne pas rencontrer.

D’un point de vue boulot, il faut s’armer d’énergie. Dans mon cas, nous avons appris que le bureau d’Oxfam-Québec allait quitter le pays pour cause de manque de fonds – l’ACDI a rayé le Nicaragua de sa liste de priorités, malgré qu’on y rencontre la deuxième plus pauvre population de l’Amérique, après celle d’Haïti – cela dit, nos jours sont comptés et notre aide a une fin plutôt rapprochée. C’est donc l’heure de la course à l’efficacité et le dévouement au travail. Conséquence possible: journées de 10 heures et semaines de six jours de travail! Le gros problème, c’est d’y prendre goût! En fait, c’est normalement ce qui arrive lorsqu’on travaille avec et pour des gens qui ont le coeur au boulot en plus d’accueillir votre aide avec un enthousiasme débordant.

D’autre part, c’est en se liant d’amitié avec quelques nicaraguayens qu’on se rend vite compte de l’importante pauvreté du pays. Lorsque je traverse l’autoroute pan-américaine pour les visiter, je rencontre rapidement un monde différent, soit celui d’un paysage où le strict minimum fait office pour chaque habitation; plancher de terre, murs de bois et lattes de métal pour se couvrir. La beauté dans tout ça, est leur grande fierté du peu qu’ils possèdent.

Accompagnée de mes amies Margarita et Elizabeth, par un samedi matin du Mercadito Verde

Nombre de mes amis proviennent de la campagne d’où ils ont réussi à s’en sortir pour s’établir en ville, là où les écoles et les emplois présentent des avenues libérales. Autrement, 70% de la population totale demeure par choix ou par obligation dans un environnement agricole où les valeurs traditionnelles conservatrices priment sur la vie des nicaraguayens. En prenant conscience de cette dynamique, on risque de déclencher en soi le fâcheux réflexe de se comparer à eux et d’en vouloir à la vie pourquoi ces mêmes amis l’ont si difficile, depuis toujours. À ce moment là, notre boulot devient un bon médium pour évacuer ce type de frustrations et pour concentrer notre énergie à développer des initiatives qui aideront directement les bénéficiaires du projet.

Avec un esprit visionnaire, du dynamisme et de la débrouillardise on détient le pouvoir de réaliser beaucoup dans les pays sous-développés alors que ceux-ci demeurent toujours dépendants de l’aide internationale. Si ce n’est que pour les outils de travail que nous leur enseignons, c’est aussi pour la poussée d’encouragements que notre présence d’aide est justifiée. De ce fait, il faut garder en tête que chaque geste que l’on pose, chaque enseignement ait un impact positif et ce, en se référant le plus souvent possible aux huit objectifs de développement du millénaire.

Enfin, au-delà du fascinant travail de coopérante à l’international, j’ai la chance incroyable de partager avec mes amis « nicas » leurs plats dans les « comedors » du marché (les diners), de visiter leur « comunidad » (village en campagne), de partager un humour totalement complémentaire, de rouler en moto avec le vent dans le nez, d’écouter des témoignages chocs d’anciens et d’anciennes soldat(e)s du Front de libération sandiniste… Enfin, de vivre et de travailler à 23 ans, en Amérique centrale, au pays des lacs et des volcans: le Nicaragua.

Mise en contexte:

En juin 1979, le peuple nicaraguayen a réussi à renverser le régime dictatorial de Somoza. Un des plus longs régimes de dictature qu’a connu l’histoire de l’Amérique latine. La famille Somoza a marqué l’histoire et la société en pratiquant des politiques répressives et meurtrières. À plusieurs reprises, l’armée débarquait dans les villages et tirait sur des innocents, simplement pour répandre la peur et pour imposer leur main de fer en éliminant les premiers dissidents du régime.

Dans mon environnement de travail, les hommes ont tous participé activement dans la révolution. Aujourd’hui, ils peuvent témoigner des massacres qu’ont subi leurs frères et de leur rôle dans l’armée du Front de libération sandinisto (FSLN). Chacun a déjà lancé des grenades, tiré avec des AK-47, vécu durant des années à se cacher dans les forêts du pays, prêt à repousser les soldats contre-révolutionnaires appuyés par nul autre que la CIA.

Après huit ans de guerre, l’armée populaire nicaraguayenne signa un accord de cessez-le-feu avec la Résistance nicaraguayenne. La guerre des « contras » se termina et le peuple nicaraguayen élut pour la toute première fois une Présidente, Violeta Chamorro, chef du parti Union nationale de l’opposition (UNO) qui siégea à la tête du pays de 1990 à 1997.

Un des premiers aspects de la société nicaraguayenne que j’ai remarqué en habitant ici est à quel point le peuple est heureux. Malgré la période intense de guerres et les cauchemars que porte la mémoire collective de la société, les anciens bataillants abordent la vie dans l’allégresse et la paix. J’ai fait plusieurs fois mon enquête à savoir si ces mêmes vétérans et collègues souffraient de temps à autres de flashback ou encore, de troubles comportementaux normalement causés par des traumatismes de guerre. Mes résultats présentaient constamment une absence totale de ce type de conséquence et justement, une présence répandue d’ondes positives, d’espoir et d’amour pour leur patrie. Jusqu’à tout à l’heure.

Depuis quelques temps, nous procédons à une opération chasse-pigeons dans notre bureau, chez Oxfam-Québec. Au pourtour de l’aire ouverte qui mène à la terrasse du toit, les pigeons s’y nichent en groupes et provoquent une accumulation de poussières d’excréments, de plumes contaminées et de puces nocives à notre santé. Le moyen le plus « efficace » pour s’en débarrasser est de faire exploser de temps à autres des pétards vers là où ils s’amassent. Le hic dans tout ça, c’est l’écho ahurissant de l’explosion qui retentit jusque dans nos tympans. Mon collègue, Benjamin est en charge de faire fuir ces petits rapaces. Il semble d’ailleurs y prendre goût de façon démesurée.

Ce matin, alors que je m’attardais à mon boulot chéri, j’ai sursauté de peur aux bruits de nouvelles explosions de pétards dans nos bureaux. Quelques mots en joual se sont échappés de moi pendant que je protégeais mes oreilles à nouveau des autres pétards maudits! Benjamin, en était encore le maître de l’opération. Personnellement, j’ai en horreur tous les types de bruits trop forts. Je ne les supporte pas du tout. À bien voir que ce n’était pas seulement à moi que cela embêtait, je me suis levée pour aller demander à Benjamin de bien vouloir nous avertir la prochaine fois avant qu’il ne fasse fuir ces pigeons de malheur. Il m’a répondu « Pourquoi?! À quoi ça servirait, c’est pour les pigeons et de toute façon c’est à l’extérieur, pas dans ton bureau! », « Oui, mais s’il-te-plaît, ça ne me plait pas les bruits trop forts » et il me donna son ultime réponse qui m’a laissée hors de moi: « Alors, va falloir que tu habites en campagne! ». Soupir contenu de frustration.

C’est ainsi que j’ai remarqué pour la première fois, le comportement d’un ancien soldat tentant de reconstituer pour un bref moment ses jeunes années indissociables des mitraillettes et des grenades.

Certes, je suis toujours en vie! Même après des heures incalculables de travail, quelques injections de cortisone ici et là (il semblerait que mon corps soit nouvellement allergique à quelque chose, je mets la faute sur les papayes malheureusement, un délicieux fruit tropical),des célébrations monstres pour la fête de mon amie André-Anne et aussi pour la venue de ma nouvelle coloc/collègue Astrid et j’en passe! La vie passe ultra vite!

Depuis ma dernière publication, j’ai visité le pueblo de Santa Cruz, mes producteurs et moi avons été interviewés par la télévision nationale nicaraguayenne et l’équipe de soccer le Real Estelí s’est fait éliminé malgré notre support fanatique…

Bref, je prévois vous en parler plus en détails dans mes prochains blogs!

Portez-vous bien!

Anecdote: Au Nicaragua, les étudiants payent en moyenne 170$ US par mois pour se loger, se nourir, s’habiller, boire et étudier. Ceux qui veulent étudier à l’Université privée en médecine vétérinaire doivent payer un surplus de 25$ US mensuel. Mon amie Margarita ne peut pas se le permettre, malgré sa grande volonté et sa discipline.

***Je suis entrain de monter un vidéo de notre Mercadito Verde, ça promet!

Adios amigos!

Il y a environ quatre semaines, j’ai eu la brillante idée de développer une initiative dont nos organisations partenaires (au nombre de 4) et nos producteurs de légumes pourraient tirer profit en même temps. En faisant mes entrevues auprès des directeurs de chacune des organisations, j’ai soulevé avec eux plusieurs aspects relatant du thème de la communication que nous pourrions améliorer. Par contre, le point est le suivant: le projet PECAN financé par ONE-Drop et administré par Oxfam-Québec a bâtit depuis 2006 un réseau d’organisations partenaires qui au fil des années ont développé une expertise et une « offre de service » qui se distingue des autres organisations de la région. Ce réseau formé d’entités aux valeurs et aux missions différentes, mais complémentaires, mérite d’être renforcé puisqu’un jour Oxfam ne sera plus dans le paysage pour les soutenir et les unir. De plus, je considère que ma raison d’être ici est certes de développer les outils de ces organisations, mais principalement pour aider les producteurs, les ultimes bénéficiaires du projet et ceux en qui nous devons investir pour améliorer la situation sociale et économique du Nicaragua. Ainsi, j’ai trouvé une solution parfaite pour concentrer les efforts de mon approche globale; aider à développer le potentiel du Mercadito Verde (petit marché vert) où depuis juin 2010, une douzaine de nos producteurs de la région vendent les produits de leur jardins, tous les samedis dès l’aube, dans un quartier d’Estelí.

Cela dit, j’ai pris l’habitude de travailler un sixième jour dans la semaine en me levant le sourire aux lèvres à 5h45 du matin, tous les samedis. Je bois mon café latte, j’enfile mes bottes et je traverse la rivière Estelí pour rejoindre mes chers producteurs et chers collègues déjà en poste sous leurs petits chapiteaux. Pour ouvrir le marché à 6h30, plusieurs doivent partir de leur pueblo (village en campagne) vers 4h du matin, prendre le premier autobus tout en trimbalant à bout de bras parfois plus de 50 livres de légumes, de fruits, de café, de fromage et d’autres produits transformés. Et ce, même si le ciel est gris et pluvieux tel que ce fut le cas le premier jour de l’ouragan Matthew. Rien ne les arrête! Une cliente a déjà qualifié mes productrices de « mujeres de guerra » (femmes de guerre)! J’étais fière d’elles et à ce moment, je me suis sentie vraiment privilégiée de travailler avec des gens qui ont le coeur au travail. En fait, c’est encore plus stimulant d’aider des gens qui travaillent aussi dur pour se sortir de la pauvreté. Je souhaite simplement que leur situation s’améliore, mais aussi que leurs témoignages puissent sensibiliser les citoyens à investir dans l’économie agricole locale pour la renforcer de l’intérieur, mais aussi pour permettre à ces agriculteurs d’améliorer leurs conditions de vie en générale et aussi celles de leur famille. C’est un grand projet de société que nous tentons de stimuler à partir de la base en implantant de petites initiatives.

Bref, je les admire et ça me fait plaisir de travailler sans compter!

Ce jeudi, nous allons commencer une nouvelle édition de Mercadito verde! La publicité va bon train jusqu’à date et notre marque est beaucoup plus visible auprès de la population. En plus, au fil des semaines, je remarque que les techniciens y mettent plus du leur qu’ils ne le démontraient à mon arrivée. J’ai l’impression que mes efforts provoquent des changements de comportement potentiellement durables. Et c’est principalement ce que je cherche à implanter ici; des changements durables.

En parallèle à ceci, les missions antérieures d’aide internationale ont changé leur approche depuis les dernières années. Auparavant, les pays développés administraient de l’aide et quittaient une fois que le travail était terminé (dons de nourriture, construction de bâtiments…). En apprenant des faiblesses des résultats de ces missions, la vision d’aide en est devenue une de coopération où le développement durable (à long terme) fait maintenant partie prenante des objectifs de chacune des missions. Aujourd’hui, nous, coopérants, avons le devoir de non seulement apporter une aide ponctuelle, mais aussi d’éduquer la population ciblée afin qu’elle devienne autonome en la munissant d’outils d’apprentissage adaptés à leur situation particulière. Il faut s’assurer qu’elle soit capable de se débrouiller et qu’elle laisse tranquillement de côté son dépendance aux pays du Nord.

Parfois, l’enseignement peut s’avérer plus difficile que l’on puisse le penser. Simple exemple: la semaine dernière j’expliquais à une productrice de 60 ans comment remplir une feuille de suivi de ses ventes. Elle devait dessiner une petite barre dans le bloc de 21 à 30 Cordobas, puisque sa vente avait été de 26 Cordobas. Il se trouve qu’elle eu déjà un peu de mal à bien situer ce montant dans le tableau. Disons, que je suis restée surprise un bref moment!

Autrement, la clé de l’aide internationale c’est pas seulement d’offrir mais bien aussi d’éduquer et de laisser derrière nous des connaissances qui vont fructifier avec le temps.

Mes producteurs, je les admire sincèrement et ce petit marché, j’y tiens énormément. Merci Ben de m’appuyer là-dedans : )

Dans un pays où l’économie repose principalement sur l’agriculture, les variations de températures sont vraiment décisives du sort de la population. Dernièrement, les journaux rapportaient déjà une augmentation 9 à 19 dollars Cordobas la livre de frijoles (fève rouge, l’aliment de base) dû aux nombreuses pertes de récoltes survenues par des chutes de pluies démesurément fortes depuis juin.

Dans la ville d’Estelí, située dans une région montagneuse du Centre-Nord du pays, la pluie tombe sans cesse depuis la nuit de vendredi. Les citoyens ont amorcé leur fin de semaine sans être trop préoccupés jusqu’à ce que la passerelle d’accès soit devenue submergée par la crue des eaux de la rivière Estelí. Samedi midi, les habitants se sont rués le long des rives avec des regards préoccupés par la force du courant lors de cette première journée.

Depuis, l’accès à la zona média à partir du centre de la ville n’est atteignable qu’en empruntant un pont situé à 300 mètres de cette rampe, construit après l’Ouragan Mitch (1998). Lors de fortes pluies, il arrive souvent que la passerelle soit impraticable pour quelques heures, mais cela remonte à plusieurs années qu’elle ait été ensevelie pendant trois jours consécutifs.

L’arrivée de l’ouragan Matthew en cette saison de pluies déjà intense effraie énormément les nicaraguayens hantés par les souvenirs de Mitch. En 1998, plus de 2600 nicaraguayens ont été emportés et de nombreuses villes et villages, dont Estelí, furent complètement inondés. Heureusement, la météo n’annonce rien de comparable à ce qu’a été Mitch. Cependant, les gens s’inquiètent sérieusement pour les fermiers et les campesinos qui vivent en milieu rural et qui ensemble représentent près de 40% de la population totale du pays. Ces gens sont les plus pauvres du pays et habitent principalement dans des cabanes de bois couvertes de tôle où la boue fait office de plancher. Malgré que les mises à jour officielles tardent à sortir dans les journaux, à l’heure qu’il est ces campesinos sont assurément frigorifiés et apeurés.

Vidéo: